Вначале хочу сказать почему из ДВП а не деревянные. По одной простой причине. Улья я хотел делать сам, а для того чтоб сделать улья деревянные, как полагается, мне надо было иметь фуганок и рейсмус. Я такими финансами не обладаю. А для того чтоб сделать улей из ДВП мне нужна только цыркулярка. Я её из болгарки на 1800 ВТ смастерил. Доску пятидесятку разрезает, хотя и чувствуешь что мощности маловато. Высоту пропила регулировать могу, значит, все четверти сделать смогу. Что ещё надо? (Я сам столяр по профессии и знаю, как безопасно работать за станком).
Если вы захотите что-то подобное повторить, то вначале советую ТЩАТЕЛЬНО ВЫУЧИТЬ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ. И это не просто предупреждение, на которое не следует обращать внимание. У нас столяров есть такая поговорка: если у тебя все пальцы на месте то ты не столяр. Или так могут приветствовать друг друга столяра: привет калека по работе! И если попадают в станки профессионалы (о тех, кто пьёт на работе я сейчас не говорю), то что говорить о тех кто никогда не стоял за станком. Сейчас я хочу сказать о некоторых пунктах, которые считаю наиболее важными:
-Рядом всегда должен кто-то быть. Столярка это опасное производство и в случае травм кто-то должен оказать первую медицинскую помощь.
-одежда не должна висеть. Рукава должны быть застёгнутые. Рубашки, куртки застёгнутые, если необходимо заправленные в брюки.
-когда древесина режется, строгается, обрабатывается она подаётся на пилу, вал, фрезу которая вращается в противоположном вращению направлении.
-при включенном станке ничего нельзя передавать, брать, тянуться чтобы взять над режущими, вращающимися частями станка (пилы, валы, фрезы) руки вообще не должны находился над режущими частями станка. Если надо что-то взять, не поленись обойти вокруг станка. Многие на этом и попадаются, когда обрезав доску не хотят её отпустить а стараются взять её и что-то делать дальше, при этом руки находятся в близи от пилы.
-При работе на цыркулярке часто работают вдвоём. Так вот, второй человек или тот, кто принимает доску не должен думать что он в безопасности и его рукам ничего не угрожает. Он может взяться за заготовку только тогда когда она начала выступать за станину (стол) станка и только за ту часть доски, которая уже выступает за станину. Браться за разрезаемую доску тоже нужно ПРАВИЛЬНО обеими руками и при этом одной рукой держать одну половину разрезаемой доски, а другой рукой держать другую половину разрезаемой доски. При этом будет нелишним растягивать разрезаемую доску в разные стороны, так чтоб пропил расширялся. Нельзя брать обе половинки разрезаемой доски одной рукой. При этом часто получается так, что кисть руки находится над или под пропилом. Лично я видел, как от такого нарушения молодой парень перерезал себе в раёне ладони кости и сухожилия мизинца, безъимяного и среднего пальцев. Всё это решил написать не для того чтоб напугать, а для того чтоб вы ответственно подошли к станку и технике безопасности, и с вами ничего такого не случилось. К тому же задумайтесь, я работал в городе, где недалеко есть больница. А там где вы будете работать, где можно будет получить медицинскую помощь.
И это не преувеличение. Если у вас станок самоделка, как и у меня, то я не думаю что вы сделаете себе расклинивающий нож и другие ограждения которые есть на заводских станках. А заготовку может зажать в пиле так, что её выбрасывает и не успееш отпустить. И вот если это произошло, то пальцев лишаются столяра и при этом даже не замечают, как это происходит. Испытывают только такую сильную боль, что как будто кто-то кувалдой по пальцу (руке) грохнул. Ну, всё перехожу к тому, как делал улья.
Напишу как я делал корпусные улья на 145 рамку, а если кто другую конструкцию хочет сделать то проявите смекалку посчитайте размеры сами.
Ну то что вначале нужно было бы подсчитать сколько нужно материала я упущу, это и ежу понятно.
Чтоб сделать один корпус нужно:
ДВП 508 на 160 * 2 шт.
рейки 50 на 20 518 мм 4 шт
390 на 160 * 2 шт 400 мм 4 шт
446 на 160 2 шт 55 мм 8 шт
516 на 160 2 шт
Подкрышник
ДВП 450 на 100* 2 шт рейки 50 на 20 460 мм 4 шт
568 на 100* 2 шт 578 мм 4 шт
576 на 100 2 шт 30 на 20 440 мм 2 шт
506 на 100 2 шт 470 мм 2 шт
Берём ДВП размеры которых помечены звездочкой и начинаем сбивать щиты на клей ПВА и штапиковые гвозди. Когда забил гвозди, то у них чу-чуть начинает выглядывать остриё, чтоб это устранить нужно его положить на метал и стукнуть молотком. Гвоздики не следует забивать близко к краю, а отступить 20-25 мм от края, ведь ещё нужно будет эти щиты обрезать по краям. А на некоторых ещё и четверть надо будет вырезать. Между продольными рейками и кусочками реек на 55 нужно оставить зазор не меньше 2 мм. Если зазор не получается сделать то надо или реечку сделать меньше или одну из поперечных реек выдвинуть пусть выступает потом обрежется. Когда все щиты таким образом сбиты их нужно обрезать в нужный размер.
Размеры такие:
380 на 155
498 на 155
440 на 95
558 на 95
В щитке 380 на 155 нужно сделать четверть под рамки 11 мм на 11 мм вдоль одной стороны со стороны ДВП.
Теперь пришло время нарезать пенопласт. Пенопласт у меня был 3 см толщиной и мне его надо было вставить в щиты. Думаю сейчас уместно сказать что пенопласт безопаснее пилить не пилой а алмазным кругом по бетону. Порезал пенопласт толщиной 18 мм. Эти полоски вставлял в щиты и обрезал в нужный размер. Затем вынимал, промазывал внутри щита клеем ПВА и приклеивал пенопласт.
Дальше ДВП в щитах нужно было покрыть воском. Для этого надо было найти старый утюг. Брал воск, утюг. Я думаю процесс понятен и описывать его ненадо.
Следующей операцией идет сборка корпусов.
Чтоб начать сборку нужно просверлить отверстия в щитках следующих размеров: 498 на 155 и 558 на 95 следующим образом. Отступаем от торца щита 15 мм и от верхней и нижней граней 25-30 мм и на пересечении сверлим четыре отверстия. Затем берём другой, щит приставляем торцом к отверстиям и прикручиваем шурупом (саморезом так их сейчас называют) на 55.
Теперь на клей и гвозди приклеиваем ДВП снаружи корпуса, с двух противоположных сторон. Дать просохнуть. Рубанком нужно сострогать выступающие ДВП. После этого повторить операцию снова с двумя другими сторонами корпуса. Теперь наш улей нужно покрасить.
После покраски в подкрышнике с внутренней стороны нужно прибить рейки 30 на 20. Для того чтоб он мог держаться на корпусе. Я отступил от края 20 мм и прибыли их.
Комментариев нет:
Отправить комментарий